DE LA EDITORA: BARRACONES, TODO LO QUE DEBEN PEDIR Y POR LO QUE QUEREMOS REGRESAR
Barracones Barra Marina nació hace tres años y desde entonces no ha parado de congregar feligreses amantes del buen cebiche y los pescados y mariscos.
Barracones Barra Marina nació hace tres años y desde entonces no ha parado de congregar feligreses amantes del buen cebiche y los pescados y mariscos.
Escribe Paola Miglio (IG paola.miglio)
Barracones Barra Marina nació hace tres años y desde entonces no ha parado de congregar feligreses amantes del buen cebiche y los pescados y mariscos. Celebró hace poco aniversario y se ha convertido en el fijo del barrio y más allá (vienen de otros distritos a comprobar la sazón). Con el chef Franco Ferreyra a la cabeza y la chef de fríos Claudia Ramírez (su esposa), logran con buen insumo y creatividad sacarle la vuelta a algunos clásicos, sin perder la tradición que al limeño tanto le gusta. No es extraño verlo repleto y, en fines de semana, hay tiempo de espera y cola. Quizá porque San Isidro merecía otro buen restaurante de este perfil: sincerote, emocionado, sabroso y sin pretensiones.
La carta de Barracones no es interminable, tiene lo justo. Lo que siempre se nos antoja cuando vamos a un restaurante de pescados y mariscos y quizá algo más. Tiene además esa vianda que se vuelve icónica, por la que queremos volver, sumándola con naturalidad al cebiche de mediodía. Una de esas, sus tortitas de choclo, de borde crujiente y sencillez de casa, alborotada por cebiche de pota cremoso y bien trabajado. Ahí, entonces, lo crujiente, la buena resistencia del marisco y la suavidad del interior se jaranean para regalarnos el bocado preciso (y precioso). El muchame, como contraste, es más ligero y bien calibrado en sabor: es de atún aleta amarilla curado y lleva palta, rabanitos y tomates cherry. Pídanlo como el paso previo al cebiche Barracones, de leche de tigre al ají amarillo. Los insumos han sido bien elegidos para darle vida a un cebiche con aire limeñísimo, aromático y zalamero. El corte correcto, la pesca del día que se ofrezca (porque es la que hay y hay que consumirla sin remilgos) y la consistencia de la pulpa justa, sin deshacerse, con la resistencia necesaria.
Luego, para entretenernos antes de los fondos, la papa reventada de mariscos. Crujiente por fuera y tierna en su interior, bañada de una crema profunda de mar y frutos. Es difícil que la cuchara aguante quieta una vez que la quiebren y cruja. Vale como plato de fondo, aunque si quieren irse con todo, pues acompañen con una porción de arroz blanco para no desperdiciar ninguno de los jugos.
Dos principales, el generoso arroz La Punta, con alcachofas y langostinos que reemplazamos (no por gusto, sino por alergia) por chicharrón de pescado, una golosería armada con paciencia y abundancia para comer hasta entre dos. El arroz cremoso, más no pastoso, y el pisco flambeado para darle la brisa ahumada. ¿El segundo? Nuestro favorito, y ahora en nuestro top cinco de cau caus limeños. Hecho de mariscos, cuenta el chef que el colágeno (que permite que se origine una base cremosa y sustanciosa), lo logran con el caldo de pescado. La deliciosa crema amarilla abraza sin contemplaciones papas, calamares, conchas, pulpo, lo que el mar decida y el cocinero atraque. Se refresca con hierba buena y se completa con arroz graneado. Se come con cuchara. Esta vez el final dulce fue una raspadilla multicolor, pero con las temporadas hay cambios y ajustes.
Queda al pendiente volver, por más cau cau y la papa reventada, por las empanadas, por el milanesón del puerto, los sanguchitos y las sopas, que ahora que el sol nos hace malas jugadas, hay días que reclaman chupes de pescado, aguaditos y chilcanos porteños.
Av. Conquistadores 1202, San Isidro. Abre de lunes a domingo de 12:00 a 17:00 horas. IG @barracones
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